Классическая рихтовка (для начинающих)

[Stalker73]

В ближайшее время, в этой теме будут расмотрены, различные варианты рихтовки деталей авто- двери, крылья, крыша, капот. и т.д.
Подход к рихтовке деталей и различные варианты подтяжки и усадки металла.
А также видеопримеры и уроки.

Просьба, в этой теме обсуждать только рихтовку и ничего более.

А пока в  двух словах о рихтовке.

Для рихтовки используют так назаваемые рихтовочные напильники.
Напильник загнут под мастерок, можно использовать как его основную плоскость так и ручку , например на узких местах.
Если сам напильник с одной стороны овальный , с другой плоский, загнут так, чтобы рабочая была плоскость ровная,
ручка годиться для правки вогнутых поверхностей. Для правки также используют всевозможные поддержки,
от правильности подобранной по форме поддержки, зависит исходное состояние выполненной работы и время ее.
Для ровных и больших по площади плоскостей используют в основном так называемые бляхи.
В основном они выполнены из латуни, бронзы, свинца для меньшей растяжки металла.
Бляха круглой формы, с одной стороны ровная с другой овальная. Ровная сторона применяется для осаживания,
овальная для подъема плоскости. Овальная сторона если ее перевернуть и положить на ровную плоскость, должна
упираться только одной точкой- как мячик опирается только на нижнюю точку. Например как игрушка-неваляшка , вы ее
толкаете, она возвращается в исходное состояние. Так и здесь, нажатие на край, бляха в перевернутом состоянии возвращается назад. Со временем она забивается, становиться более плоской, ее нужно править надфилями для придания нужной формы.
Поднимает металл не напильник, а бляха с обратной стороны, напильник только фиксирует подъем.
Попробуете поднять металл простой загнутой монтировкой, по форме похожей на напильник , не будет фиксации, так как плоскость монтировки ровная без зубьев, будет очень тяжелый подъем и растяжка металла. Плоскость же напильника с зубьями , они фиксируют подъем металла впиваясь и незначительно подминая металл в
точке где находиться бляха с обратной стороны металла, а точнее ее точка опоры.
Удар напильника по плоскости отбиват бляху с обратной стороны, так как вы ее придавливаете с обратной стороны, и возвращаясь бьет в нужной нам точке, напильник фиксирует подъем. Силой придавливания бляхи и удара напильника по плоскости можно регулировать различный подъем металла.
Прежде чем долбить напильником, нужно сначала насколько возможно точно поставить на место ребра, жесткости, уменьшить глубину вмятин или плоскости. Если сразу бить пытаясь поднять глубокую вмятину, неизбежная растяжка металла.
Принцип рихтовки заключается в том, чтобы вернуть всю помятую плоскость наружу, независимо от того насколько она
растянута, а затем уже по обстоятельствам- где холодная усадка, где на горячую.
На горячую используют в основном ацитиленовые горелки. Ставять так назаваемые пятачки и напильником осаживают это место, студить водой не обязательно. Я например стужу в очень редких случаях, в зависимости от обстоятельства.
Как попадать в точку опоры с обратной стороны находящейся бляхи, в необходимой точке на плоскости?
Например есть мнимая точка на плоскости, нужно поднять конкретно именно ее без излишних подъемов вокруг нее.
Чтобы попасть именно туда куда надо, надо подвести подложку под необходимое место и бить легкими постукиваниями по металлу кончиком напильника, следя за звуком, звонкий звук означает, что вы бьете по выпуклой части подложки. И если ударить сейчас напильником это будет точкой попадания. При попадании в точку на краске остается след от напильника, это точка вашего попадания.
Потренируйтесь немного с этим, передвигая подложку куда надо вам. Со временем ваша левая рука с подложкой будет в паре работать с правой с напильником, и вам не нужно будет уже постукивать ища точное место. Куда бы не ставили левую руку вы будете попадать автоматом в выпуклую часть подложки рихтовочным напильником в правой руке.
Как правильно обозначить ямы и бугры на плоскости?
После того когда поднята вся плоскость, орентируясь по следу оставленному от напильника на краске, вы подняли ее успешно отталкиваясь от первой точки, которую ищите по звуку. Краска уже нам не нужна, убираем ее полностью, тем более ее все рано нужно будет убрать перед шпатлеванием. Убрали например с помощью наждачного круга Р80 с помощью
дрели. Берем простой черные спрей с матовой нитро-краской, распыляем на рихтуемую плоскость. Покрыли равномерно краской, обождали когда высохнет. С помощью большого малярного рубанка для плоскостей с на надетой на него
наждачкой Р80 проходим плоскость несколькими движениями. Смотрим что получилось. Выпуклые части (бугры, шишки)очистились от краски, вогнутые (вмятины) остались закрашенными. Осаждаем выпуклые части, если они выше чем
основная плоскость, поднимаем вмятины. Прошли рубанком, смотрим насколько подняли вмятины. Прошили спреем, затем
опять рубанком. Подняли-осадили и т.д пока не получим нужный результат. Свинцовой бляхой на завершающих этапах мажно пройти по плоскости, автоматом поднимает-усаживает слегка небольшие вмятинки и бугорки, за счет легково овала
и мягкости металла практически не растягивается металл. С различными бляхами на которые приварены отрезки напильников, можно подтянуть почти готовую плоскость чтобы не играла, идет хорошая фиксация за счет того что метал находиться между двумя ребристыми поверхностями при рихтовке.
Все время при работе помогаем себе рукой, ладонью левой руки проводим по плоскости на предмет поиска вмятин и бугров.
Сравниваем постоянно овалы, форму, зазоры и т.д с целой деталью на авто, если она не единичная.
Таким образом можно добиться почти ровной плоскости. Шпаклевать конечно же всеравно прийдется, но в некоторых случаях на небольших площадях можно обойтись только грунтование

[Stalker73]

Чтобы  научиться хорошо  рихтовать нужно не менее  года.
Затем увеличение опыта и скорости.

Все решает в любом случае цена на запчасть, независимо от того крыша, дверь капот и т .д.
Если стоимость работы превышает стоимость запчасти с установкой, пусть даже деталь срезана с аварийной машины, такая работа становиться нерентабельной . Проще заменить и не мучиться.
Если деталь стоит дороже чем восстановление (имется ввиду рихтовка), или на такой авто не найти, сложно найти, очень долго искать, и т.д, таких машин мало в стране, не найти даже на разборках, тогда да такой ремонт вполне оправдывает себя.
Можно хорошо взять , но при этом и труда вложить не мало.


Вот пример рихтовочного напильника.

Тяжеленькая, особо и махать не надо.
Ломалась уже несколько раз, металл устает, видно что заварено.
Развернув ручкой можно править вогнутые плоскости, это тоже с напильника.

Сделан из напильника . 
Толщина приблизительно 8-10 мм.
Отлично подходят еще старые совдеповские нипильники.
Но их сейчас таких днем с огнем...
У современных насечка высыпается.

Если кто захочет сделать:
С помощью горелки или лучше резака, зажав предварительно в тисках нужный материал,
например напильник или полотно от рихтовочной пилы.
Ручку не делайте параллельно ровно к рабочей части , а немного под углом вверх.
Удобнее будет .

У меня толщина 10 мм, плюс наварка на ручке овальной формы напильника, для правки вогнутых поверхностей.
фото на первой странице
Тяжесть дает меньшую затрату сил, меньше махать , не так сильно лупить по поверхности, даже легкое похлопывание поднимает металл.
Единственно устает рука при работе с горизонтальными поверхностями.


Бляхи (так называемые поддержки)

Тут  не все,  для подъема плоскости, усадки и фиксации металла.

Другое в куче



Для рихтовки используются не только бляхи и поддержки.
В ход идут и разные оправки, монтировки с различными формами.
Многое можно сделать самому.

Закатка для обратной сборки капотов и крышек.
Не нарушается завольцовка, как будто и не вскрывали.


Регулируемая поддержка по толщине для рихтовки кромок передних  крыльев, удобная очень вещь.
Выровняли нижнюю кромку, подобрали ширину на поддержке, и без проблем отбили ровно, параллельно нижнему, верхнее ребро на полной длине обода крыла.



Работа с молотком и напильником, отличаются немного в работе.
Для обширных плоскостей лучше рихтовочный напильник, как ни крути работать и удобнее и проще чем молотком.
Молоток подспорье-дополнение к напильнику. Это мое личное мнение.

[brest22]

здраствуй Альберт.
С изготовлением напильника все вроде понятно, вот бы еще рекомендации по самостоятельному изготовлению закатки и регулируемой подложки услышать и подробные фото увидеть. В хозяйстве рихтовщика нужные вещи.

[Stalker73]

Рад видеть на нашем форуме старых знакомых.
По поддержке для рихтовки нижних кантов передних крыльев могу сказать следующее.
Размеры и формы произвольные, как удобны тебе и из чего легче сделать.
Я делал в свое время из подручных материалов, что попалось первое под руку.
Пластины нарезал из уголка толщиной 3мм.
Рекомендую сделать 2-3 пластины с меньшей толщиной, например  2-1.5 мм.
Чтобы можно было более точнее подбирать размер под рихтовку.
Все пластины следует сделать одинакового размера, чтобы при посадке в седло
оправки не было торчания и пропусков пластин. Для этого все заготовки одновременно затачиваем и обрабатываем в тисках.
Перед рихтовкой самый нижний кант, должен быть подготовлен изначально, так как потом идет его повторение на верхнем канте.
Вот рисунки, тут все понятно и без слов.

[ПанШпатель]

Stalker , сфотай пожалуйста самые ходовые на твой взгляд кочереги штук 7-8. Нашел кузнеца недавно с приземленными запросами , буду заказывать.
 Вопрос по теме. Обводки фонарей на задних крыльях которые всмятку, края крыши которая домиком,углы крышек багажника которые об столб -какому обратному воздействию должны подвергаться: удары или давление?  Интуиция подсказывает что не удары , но если давление то чем придается основной контур детали (гидравлика, рычаг,винт) .Я работаю маляром на станции( опыт 6 лет) и так получилось что костоправов у нас не стало , учиться на примере неукого, желание только огромное. Кое какой опыт серезных работ в геометрии был ( благо она мне еще в школе нравилась) , в рихтовке поменьше. В принципе после себя я мажу два раза , встречались мне "костоправы" около моего уровня считающие себя мастерами но после всего увиденного на autocolor я понимаю какое место занимаю в профессиональной лестнице. Вообще у меня неплохие способности к научению но катастрофически не хватает наглядности. Буду очень благодарен любым фото и видео материалам по классической рихтовке.

[Stalker73]

Я отвечу, только не сразу.
Начинать по любому нужно с простого.
Помогу чем смогу, только постепенно, нехватает на все времени.

[Stalker73]

Добавлю еще пока:
Во первых любая рихтовка, хоть мелкая хоть глобальная, представляет из себя постановку плоскости в
исходное состояние.
По мелким понятно, если плоскость, смотрим и если нужно выдавливаем сначала плоскость максимально возможно наружу не перетягивая при этом металл, затем уже доподнимаем с помощью напильника и поддержек-блях.
По глобальным:
1. начинаем с геометрии, это в первую очередь силовые элементы
    стойки (передние и средние, задние) на кузове, лонжероны и т.д
2. ставим сами жесткости на плоскости  на место, например ребра и края самой детали .
3.  при потере детали своей основной формы, например сильный залом на передней двери
    (часто бывает на классике на передней двери, вследствие сломанного ограничителя , выезжали и забыли закрыть     дверь). Деталь скажем так , стала короче, значит нужно сначала поставить ее длину на место.
Рихтовка это последняя стадия при таких ремонтах, не поставив геометрию детали на место, вы не сможете нормально отрихтовать. Поставив на место геометрии, вы расслабляеете жесткий излом и упрощаете себе работу.
Например о выше сказанной деформации, деталь обжимается струбцинами с двух сторон и растягивается в проеме рамки кузовной или что там у вас для работы - стапель например, используя штатныю гидравлику.

Струбцины , один из вариантов:


Обжимные с помощью болтов


Самообжимная

Будут и примеры и видео, только через некоторое время, сейчас просто загруз полный по работе-некогда.

В выходные планирую сделать материал о работе с дверными и другими проемами, движение зазоров в них от
применяемого вектора силы. Постараюсь во всяком случае.

[ПанШпатель]

2. ставим сами жесткости на плоскости  на место, например ребра и края самой детали .

вот именно про это я и говорил

[Stalker73]

Это в основном относится к съемным деталям.
Где непосредственно на кузове, нужно исходить из причины повреждения.

[tarlep]

Всем привет!
Я думаю Это видео будет интересно многим
Custom Metal Bodywork part02 stretch/smooth by John Kelly

[Stalker73]

Как всегда идет расчет на волшебные девайсы, которые делают все сами.
Мы же привыкли работать руками и головой.
Нас им не понять как нам их.

[дядя Женя]

 ;DМожет кто спробует обычный перфоратор

[дядя Женя]

Хотелось бы обратить внимание начинающих на такой аспект.В различной литературе показано,что подымать металл (обычно это самое сложное для начинающего) надо с краев вмятины по спирали.В большинстве случаев действительно так-но не всегда.Зависит от вида вмятины.Если она пологая,то да,с краев.В некоторых случаях,при крутой вмятине,лучше идет от центра,как бы породоксально это не звучало.Вообще обучение можно разделить на несколько этапов.Сперва (личео у меня так было) я стучал молотком(учителей не было,первичные знания получил из книжек).Постепенно (ой как не сразу)стало получатся.И когда казалось бы,что освоил все,вдруг увидел рихтовочный напильник.Попробовал-насколько же проще и быстрей дело пошло.Но постоянно работая напильником и видя поведение металла снова перешел к молотку(пошел второй виток понимания металла и рихтовки). Счас я снова работаю и напильником и молотком.Но я знаю ,что есть и третий виток(а может и еще больше)

[Stalker73]

дядя Женя , вы все правильно пишите, сказывается ваш опыт.
Так толково донести не каждый способен даже умея делать.

Напильником гораздо проще рихтовать плоскости чем молотком, получается чище и быстрее.
По вмятинам, нужно прежде всего убрать основную глубину, чтобы можно было работать напильником.
И тогда рихтуем с края вмятины по линии всей плоскости до конца края другого края.
Наша задача весь метал который находиться ниже основной плоскости вытолкнуть наружу.
Пусть даже он растянут, значит всю эту растянутость вывернуть вверх  над уровнем основной плоскости
для последующего осаживания  с помощью нагрева.
Но если на обширной плоскости есть жесткости, их нужно ставить в первую очередь.
От них идет отсчет основной плоскости.
Молотком или точнее различными молотками в основном работа идет на более сложных формах:
брызговики, внутренние проемы задних краыльев и т.д  тоесть  там где нет возможности нормально работать
обычным напильником. Немного отличается работа. Напильником мы можем просто хлопать или сгонять хлопая по плоскости.
то молотком за счет маленькой площади ударной части больше приходиться работать поддержкой постоянно передвигая ее
под ударную часть молотка. Основные принципы такие же , просто забивание в точке или сгон -  направление
волн  вту или другую сторону. В осноном стараемся волну (лишний металл) согнать к ближнему усилителю или краю
плоскости , там гораздо проще ее "добить". На плоскости ее можно гнать долго и тем самым усугубить себе пространство для работы.
Поэтому  плоскость крыши править нужно очень аккуратно и внимательно.

[дядя Женя]

Stalker73, у тебя описывать получается гораздо лучше  (вообще ,если честно ,трудно рихтовку описывать).
По поводу молтков-основная ошибка начинающих,работают большой плоскостью молотка,создавая тем самым наклеп металла и расплющивая его.Когда осваивал,то сделал пару молотков из меди и алюминия.Из меди прижились и изработанны до упора(счас к сожалению не могу снова изготовить,а в продаже не вижу).Из алюминия не прижились.Счас в основном стучу по металлу обратной сторой молотка,чаще всего реберной частью.Поддержка находиться не под самим молотком-она давит на вмятинку снизу,а молоток работает по перефирийной части вмятины(для этого надо очень хорошо представлять ,где начинается граница вмятины-раньше помечал маркером(счас нет,так авто сам готовлю и крашу и есть риск,что маркер полностью не уйдет и потом проявиться при покрасе).Вообще-самодельный молоток из напильника-очень хорошая весщь-им достаточно трудно создать наклеп металла,реально у начинающего быстро получается поднять вмятину и быстрей приходит понимание металла .