OktPDR. Октябрьский
База Знаний => Жестянка-Iron => Тема начата: Stalker73 от Сентябрь 14, 2010,22:27:38 pm
-
В ближайшее время, в этой теме будут расмотрены, различные варианты рихтовки деталей авто- двери, крылья, крыша, капот. и т.д.
Подход к рихтовке деталей и различные варианты подтяжки и усадки металла.
А также видеопримеры и уроки.
Просьба, в этой теме обсуждать только рихтовку и ничего более.
А пока в двух словах о рихтовке.
Для рихтовки используют так назаваемые рихтовочные напильники.
Напильник загнут под мастерок, можно использовать как его основную плоскость так и ручку , например на узких местах.
Если сам напильник с одной стороны овальный , с другой плоский, загнут так, чтобы рабочая была плоскость ровная,
ручка годиться для правки вогнутых поверхностей. Для правки также используют всевозможные поддержки,
от правильности подобранной по форме поддержки, зависит исходное состояние выполненной работы и время ее.
Для ровных и больших по площади плоскостей используют в основном так называемые бляхи.
В основном они выполнены из латуни, бронзы, свинца для меньшей растяжки металла.
Бляха круглой формы, с одной стороны ровная с другой овальная. Ровная сторона применяется для осаживания,
овальная для подъема плоскости. Овальная сторона если ее перевернуть и положить на ровную плоскость, должна
упираться только одной точкой- как мячик опирается только на нижнюю точку. Например как игрушка-неваляшка , вы ее
толкаете, она возвращается в исходное состояние. Так и здесь, нажатие на край, бляха в перевернутом состоянии возвращается назад. Со временем она забивается, становиться более плоской, ее нужно править надфилями для придания нужной формы.
Поднимает металл не напильник, а бляха с обратной стороны, напильник только фиксирует подъем.
Попробуете поднять металл простой загнутой монтировкой, по форме похожей на напильник , не будет фиксации, так как плоскость монтировки ровная без зубьев, будет очень тяжелый подъем и растяжка металла. Плоскость же напильника с зубьями , они фиксируют подъем металла впиваясь и незначительно подминая металл в
точке где находиться бляха с обратной стороны металла, а точнее ее точка опоры.
Удар напильника по плоскости отбиват бляху с обратной стороны, так как вы ее придавливаете с обратной стороны, и возвращаясь бьет в нужной нам точке, напильник фиксирует подъем. Силой придавливания бляхи и удара напильника по плоскости можно регулировать различный подъем металла.
Прежде чем долбить напильником, нужно сначала насколько возможно точно поставить на место ребра, жесткости, уменьшить глубину вмятин или плоскости. Если сразу бить пытаясь поднять глубокую вмятину, неизбежная растяжка металла.
Принцип рихтовки заключается в том, чтобы вернуть всю помятую плоскость наружу, независимо от того насколько она
растянута, а затем уже по обстоятельствам- где холодная усадка, где на горячую.
На горячую используют в основном ацитиленовые горелки. Ставять так назаваемые пятачки и напильником осаживают это место, студить водой не обязательно. Я например стужу в очень редких случаях, в зависимости от обстоятельства.
Как попадать в точку опоры с обратной стороны находящейся бляхи, в необходимой точке на плоскости?
Например есть мнимая точка на плоскости, нужно поднять конкретно именно ее без излишних подъемов вокруг нее.
Чтобы попасть именно туда куда надо, надо подвести подложку под необходимое место и бить легкими постукиваниями по металлу кончиком напильника, следя за звуком, звонкий звук означает, что вы бьете по выпуклой части подложки. И если ударить сейчас напильником это будет точкой попадания. При попадании в точку на краске остается след от напильника, это точка вашего попадания.
Потренируйтесь немного с этим, передвигая подложку куда надо вам. Со временем ваша левая рука с подложкой будет в паре работать с правой с напильником, и вам не нужно будет уже постукивать ища точное место. Куда бы не ставили левую руку вы будете попадать автоматом в выпуклую часть подложки рихтовочным напильником в правой руке.
Как правильно обозначить ямы и бугры на плоскости?
После того когда поднята вся плоскость, орентируясь по следу оставленному от напильника на краске, вы подняли ее успешно отталкиваясь от первой точки, которую ищите по звуку. Краска уже нам не нужна, убираем ее полностью, тем более ее все рано нужно будет убрать перед шпатлеванием. Убрали например с помощью наждачного круга Р80 с помощью
дрели. Берем простой черные спрей с матовой нитро-краской, распыляем на рихтуемую плоскость. Покрыли равномерно краской, обождали когда высохнет. С помощью большого малярного рубанка для плоскостей с на надетой на него
наждачкой Р80 проходим плоскость несколькими движениями. Смотрим что получилось. Выпуклые части (бугры, шишки)очистились от краски, вогнутые (вмятины) остались закрашенными. Осаждаем выпуклые части, если они выше чем
основная плоскость, поднимаем вмятины. Прошли рубанком, смотрим насколько подняли вмятины. Прошили спреем, затем
опять рубанком. Подняли-осадили и т.д пока не получим нужный результат. Свинцовой бляхой на завершающих этапах мажно пройти по плоскости, автоматом поднимает-усаживает слегка небольшие вмятинки и бугорки, за счет легково овала
и мягкости металла практически не растягивается металл. С различными бляхами на которые приварены отрезки напильников, можно подтянуть почти готовую плоскость чтобы не играла, идет хорошая фиксация за счет того что метал находиться между двумя ребристыми поверхностями при рихтовке.
Все время при работе помогаем себе рукой, ладонью левой руки проводим по плоскости на предмет поиска вмятин и бугров.
Сравниваем постоянно овалы, форму, зазоры и т.д с целой деталью на авто, если она не единичная.
Таким образом можно добиться почти ровной плоскости. Шпаклевать конечно же всеравно прийдется, но в некоторых случаях на небольших площадях можно обойтись только грунтование
-
Чтобы научиться хорошо рихтовать нужно не менее года.
Затем увеличение опыта и скорости.
Все решает в любом случае цена на запчасть, независимо от того крыша, дверь капот и т .д.
Если стоимость работы превышает стоимость запчасти с установкой, пусть даже деталь срезана с аварийной машины, такая работа становиться нерентабельной . Проще заменить и не мучиться.
Если деталь стоит дороже чем восстановление (имется ввиду рихтовка), или на такой авто не найти, сложно найти, очень долго искать, и т.д, таких машин мало в стране, не найти даже на разборках, тогда да такой ремонт вполне оправдывает себя.
Можно хорошо взять , но при этом и труда вложить не мало.
Вот пример рихтовочного напильника.
(http://s61.radikal.ru/i174/1008/5d/cfec9a77d64b.jpg) (http://www.radikal.ru)
Тяжеленькая, особо и махать не надо.
Ломалась уже несколько раз, металл устает, видно что заварено.
Развернув ручкой можно править вогнутые плоскости, это тоже с напильника.
Сделан из напильника .
Толщина приблизительно 8-10 мм.
Отлично подходят еще старые совдеповские нипильники.
Но их сейчас таких днем с огнем...
У современных насечка высыпается.
Если кто захочет сделать:
С помощью горелки или лучше резака, зажав предварительно в тисках нужный материал,
например напильник или полотно от рихтовочной пилы.
Ручку не делайте параллельно ровно к рабочей части , а немного под углом вверх.
Удобнее будет .
У меня толщина 10 мм, плюс наварка на ручке овальной формы напильника, для правки вогнутых поверхностей.
фото на первой странице
Тяжесть дает меньшую затрату сил, меньше махать , не так сильно лупить по поверхности, даже легкое похлопывание поднимает металл.
Единственно устает рука при работе с горизонтальными поверхностями.
Бляхи (так называемые поддержки)
(http://s60.radikal.ru/i169/1008/38/bce7da209678.jpg) (http://www.radikal.ru)
Тут не все, для подъема плоскости, усадки и фиксации металла.
Другое в куче
(http://i060.radikal.ru/1008/7a/b09a738c78a9.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s09.radikal.ru/i182/1008/af/5dce46ca6491.jpg) (http://www.radikal.ru)
Для рихтовки используются не только бляхи и поддержки.
В ход идут и разные оправки, монтировки с различными формами.
Многое можно сделать самому.
Закатка для обратной сборки капотов и крышек.
Не нарушается завольцовка, как будто и не вскрывали.
(http://s49.radikal.ru/i123/1008/db/6d5e0981c433.jpg) (http://www.radikal.ru)
Регулируемая поддержка по толщине для рихтовки кромок передних крыльев, удобная очень вещь.
Выровняли нижнюю кромку, подобрали ширину на поддержке, и без проблем отбили ровно, параллельно нижнему, верхнее ребро на полной длине обода крыла.
(http://s54.radikal.ru/i145/1008/e2/784babeeaa94.jpg) (http://www.radikal.ru)
Работа с молотком и напильником, отличаются немного в работе.
Для обширных плоскостей лучше рихтовочный напильник, как ни крути работать и удобнее и проще чем молотком.
Молоток подспорье-дополнение к напильнику. Это мое личное мнение.
(http://s49.radikal.ru/i124/1009/e4/5b6861fc8d01.jpg) (http://www.radikal.ru)
-
здраствуй Альберт.
С изготовлением напильника все вроде понятно, вот бы еще рекомендации по самостоятельному изготовлению закатки и регулируемой подложки услышать и подробные фото увидеть. В хозяйстве рихтовщика нужные вещи.
-
Рад видеть на нашем форуме старых знакомых.
По поддержке для рихтовки нижних кантов передних крыльев могу сказать следующее.
Размеры и формы произвольные, как удобны тебе и из чего легче сделать.
Я делал в свое время из подручных материалов, что попалось первое под руку.
Пластины нарезал из уголка толщиной 3мм.
Рекомендую сделать 2-3 пластины с меньшей толщиной, например 2-1.5 мм.
Чтобы можно было более точнее подбирать размер под рихтовку.
Все пластины следует сделать одинакового размера, чтобы при посадке в седло
оправки не было торчания и пропусков пластин. Для этого все заготовки одновременно затачиваем и обрабатываем в тисках.
Перед рихтовкой самый нижний кант, должен быть подготовлен изначально, так как потом идет его повторение на верхнем канте.
Вот рисунки, тут все понятно и без слов.
(http://s004.radikal.ru/i208/1009/23/bb3fe3c583a6.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://i076.radikal.ru/1009/dc/fadad271809b.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s003.radikal.ru/i204/1009/77/8673b629af89.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s56.radikal.ru/i152/1009/b8/6b23ac2dc0f1.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s43.radikal.ru/i099/1009/0f/1fab98bec161.jpg) (http://www.radikal.ru)
-
Stalker , сфотай пожалуйста самые ходовые на твой взгляд кочереги штук 7-8. Нашел кузнеца недавно с приземленными запросами , буду заказывать.
Вопрос по теме. Обводки фонарей на задних крыльях которые всмятку, края крыши которая домиком,углы крышек багажника которые об столб -какому обратному воздействию должны подвергаться: удары или давление? Интуиция подсказывает что не удары , но если давление то чем придается основной контур детали (гидравлика, рычаг,винт) .Я работаю маляром на станции( опыт 6 лет) и так получилось что костоправов у нас не стало , учиться на примере неукого, желание только огромное. Кое какой опыт серезных работ в геометрии был ( благо она мне еще в школе нравилась) , в рихтовке поменьше. В принципе после себя я мажу два раза , встречались мне "костоправы" около моего уровня считающие себя мастерами но после всего увиденного на autocolor я понимаю какое место занимаю в профессиональной лестнице. Вообще у меня неплохие способности к научению но катастрофически не хватает наглядности. Буду очень благодарен любым фото и видео материалам по классической рихтовке.
-
Я отвечу, только не сразу.
Начинать по любому нужно с простого.
Помогу чем смогу, только постепенно, нехватает на все времени. :)
-
Добавлю еще пока:
Во первых любая рихтовка, хоть мелкая хоть глобальная, представляет из себя постановку плоскости в
исходное состояние.
По мелким понятно, если плоскость, смотрим и если нужно выдавливаем сначала плоскость максимально возможно наружу не перетягивая при этом металл, затем уже доподнимаем с помощью напильника и поддержек-блях.
По глобальным:
1. начинаем с геометрии, это в первую очередь силовые элементы
стойки (передние и средние, задние) на кузове, лонжероны и т.д
2. ставим сами жесткости на плоскости на место, например ребра и края самой детали .
3. при потере детали своей основной формы, например сильный залом на передней двери
(часто бывает на классике на передней двери, вследствие сломанного ограничителя , выезжали и забыли закрыть дверь). Деталь скажем так , стала короче, значит нужно сначала поставить ее длину на место.
Рихтовка это последняя стадия при таких ремонтах, не поставив геометрию детали на место, вы не сможете нормально отрихтовать. Поставив на место геометрии, вы расслабляеете жесткий излом и упрощаете себе работу.
Например о выше сказанной деформации, деталь обжимается струбцинами с двух сторон и растягивается в проеме рамки кузовной или что там у вас для работы - стапель например, используя штатныю гидравлику.
Струбцины , один из вариантов:
(http://s005.radikal.ru/i212/1009/92/0d6fd437bafb.jpg) (http://www.radikal.ru)
Обжимные с помощью болтов
(http://i057.radikal.ru/1009/4b/2843b81377d5.jpg) (http://www.radikal.ru)
Самообжимная
Будут и примеры и видео, только через некоторое время, сейчас просто загруз полный по работе-некогда.
В выходные планирую сделать материал о работе с дверными и другими проемами, движение зазоров в них от
применяемого вектора силы. Постараюсь во всяком случае.
-
2. ставим сами жесткости на плоскости на место, например ребра и края самой детали .
вот именно про это я и говорил
-
Это в основном относится к съемным деталям.
Где непосредственно на кузове, нужно исходить из причины повреждения.
-
Всем привет!
Я думаю Это видео будет интересно многим :)
Custom Metal Bodywork part02 stretch/smooth by John Kelly (http://www.youtube.com/watch?v=LctS-jTER_M#)
-
Как всегда идет расчет на волшебные девайсы, которые делают все сами. ;D
Мы же привыкли работать руками и головой.
Нас им не понять как нам их. ;D
-
;DМожет кто спробует обычный перфоратор
-
Хотелось бы обратить внимание начинающих на такой аспект.В различной литературе показано,что подымать металл (обычно это самое сложное для начинающего) надо с краев вмятины по спирали.В большинстве случаев действительно так-но не всегда.Зависит от вида вмятины.Если она пологая,то да,с краев.В некоторых случаях,при крутой вмятине,лучше идет от центра,как бы породоксально это не звучало.Вообще обучение можно разделить на несколько этапов.Сперва (личео у меня так было) я стучал молотком(учителей не было,первичные знания получил из книжек).Постепенно (ой как не сразу)стало получатся.И когда казалось бы,что освоил все,вдруг увидел рихтовочный напильник.Попробовал-насколько же проще и быстрей дело пошло.Но постоянно работая напильником и видя поведение металла снова перешел к молотку(пошел второй виток понимания металла и рихтовки). Счас я снова работаю и напильником и молотком.Но я знаю ,что есть и третий виток(а может и еще больше)
-
дядя Женя , вы все правильно пишите, сказывается ваш опыт.
Так толково донести не каждый способен даже умея делать.
Напильником гораздо проще рихтовать плоскости чем молотком, получается чище и быстрее.
По вмятинам, нужно прежде всего убрать основную глубину, чтобы можно было работать напильником.
И тогда рихтуем с края вмятины по линии всей плоскости до конца края другого края.
Наша задача весь метал который находиться ниже основной плоскости вытолкнуть наружу.
Пусть даже он растянут, значит всю эту растянутость вывернуть вверх над уровнем основной плоскости
для последующего осаживания с помощью нагрева.
Но если на обширной плоскости есть жесткости, их нужно ставить в первую очередь.
От них идет отсчет основной плоскости.
Молотком или точнее различными молотками в основном работа идет на более сложных формах:
брызговики, внутренние проемы задних краыльев и т.д тоесть там где нет возможности нормально работать
обычным напильником. Немного отличается работа. Напильником мы можем просто хлопать или сгонять хлопая по плоскости.
то молотком за счет маленькой площади ударной части больше приходиться работать поддержкой постоянно передвигая ее
под ударную часть молотка. Основные принципы такие же , просто забивание в точке или сгон - направление
волн вту или другую сторону. В осноном стараемся волну (лишний металл) согнать к ближнему усилителю или краю
плоскости , там гораздо проще ее "добить". На плоскости ее можно гнать долго и тем самым усугубить себе пространство для работы.
Поэтому плоскость крыши править нужно очень аккуратно и внимательно.
-
Stalker73, у тебя описывать получается гораздо лучше ;) (вообще ,если честно ,трудно рихтовку описывать).
По поводу молтков-основная ошибка начинающих,работают большой плоскостью молотка,создавая тем самым наклеп металла и расплющивая его.Когда осваивал,то сделал пару молотков из меди и алюминия.Из меди прижились и изработанны до упора(счас к сожалению не могу снова изготовить,а в продаже не вижу).Из алюминия не прижились.Счас в основном стучу по металлу обратной сторой молотка,чаще всего реберной частью.Поддержка находиться не под самим молотком-она давит на вмятинку снизу,а молоток работает по перефирийной части вмятины(для этого надо очень хорошо представлять ,где начинается граница вмятины-раньше помечал маркером(счас нет,так авто сам готовлю и крашу и есть риск,что маркер полностью не уйдет и потом проявиться при покрасе).Вообще-самодельный молоток из напильника-очень хорошая весщь-им достаточно трудно создать наклеп металла,реально у начинающего быстро получается поднять вмятину и быстрей приходит понимание металла .
-
Всё правильно пишите
Можно мне вклиниться? ))))
В принципе у всех одно и тоже
Может мои подсказки чем нибудь помогут.
Выровнивая деталь с помощью молотков, резиновых молотков, мантировок, деревянных брусков, винтов,
иногда мамой (Кувалду среднюю) применять чтобы толкнуть - Работать нужно уверенно. Если не будешь уверен не получится.
Важно: Не прибавить себе работы - не натыкать мантировками и расклепать молотками метал детали.
Добившись правильной геометрии детали (геометрии-канты углы грани детали) с поморщью 70-50 грамового молотка (Ищите старые молотки чтобы легко брались напильником и расклёпывались при работе, а не кололись кусочками) и оправки подходящей формы дорабатываете поверхность. Не стучите молотком точно по оправке (расклепаете метал), оправка должна находится на центре вмятины, а молотком аккуратно простукивайте по краю вмятины . Если вмятина меньше оправки, подставте уголок оправки. Если вмятина большая то от края вмятины по спирали к центру в месте с оправкой. Таким образом добейтесь более мене ровной поверхности. Если остались хлопуны и шишки которые возможно убрать токо нагревом пока не нагреваете (при нагреве и остужении водой просходит своеобразная закалка и метал становится жоще - трудно рихтить потом) чуть подчистете потом посадите.
Теперь чистка: На чистую работать напильником (Эта тема обширна и спорна у каждого свой напильник по размеру и весу, я расскажу чем я работал. Напильник я делал из Напильника с двойной (перекрёстной) насечкой. Обрезав болгаркой ручку напильника до начала зубьев и обточив спил я приваривал согнутый прут к напильнику и натягивал на него кислородный шланг. Длина напильнака 25-26см ручки12-13см, ширина 3 не больше. При интенсивной работе на месяц хватало , как забился - затупились зубцы срезаем ручку и привариваем к новому. В магазине посмотрите напильник на вытянутую руку на просвет чтобы ровный был).
(http://content.foto.mail.ru/mail/tarlep/_myphoto/i-205.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/tarlep/_myphoto/i-206.jpg)
Подложив оправку с обратной стороны не плоскостью а углом наношу один или пару скользящих ударов напильником (силу удара подберёте опытным путём) затем один раз не сильно напильником делаю движение вперёд как-бы слегка стачивая поверхность шишки, вокруг забиваю шишки и бугорки, аккуратно, углом носика этого напильника и в таком темпе каждую ямку и каждую шишку (опыт придёт со временем) Иногда нужно по всей площади оправки погладит напильником очень нежно. Давишь оправкой из нутри на вмятину а напильником туда сюда как утюгом.
Таким образом у вас получится ровная повехность или ровная плавно волнистая поверхность. Если надо сажать берём горелку, влажную тряпку. Настраиваем горелку на жёсткое пламя, номер ацетиленовой горелки 1 (просто пропан и кислород) а нагреваем точку где нужно осадить максимум размером с рубль не больше, а то и меньше (Дырку не прожгите, нагревайте до красного цвета, не до жёлтого), подставляем оправку точно под нагрев желательно медную и сгоняем метал молоточком скользящими движениями в сторону нагрева по спирали . Образовавшиюся шишку аккуратно забиваем прям на оправке и остужаем влажной тряпкой, не мокрой и не водой(если водой метал закаливается потом з-ся напильником махать) у кого есть спотер зачистить до чистого метала зону для усадки и угольным электродом по спирали от начала к ценру провести электродом потом можно влажной тряпкой, можно и без тряпки.
Проявку и наносите слабо-слабо (Если много замучешся напильник чистить) Погладьте просто напильником или как расказывал Альберт бруском 70х400 с 80-кой Где брызги проявки остались там вмятинки а где стёрлись там бугры))) Проверяйте плоскость ребром железной линейкой, обязательно сравниваем с целой деталью. И так до желаемого результата (НАПОМНЮ: Шпатлёвка не творит чудеса она как правило в скором времени садится если её больше положенного)
Задние крылья и труднодоступные места: делаем операционку, отсверливаем контачку или развальцовываем бурт крыла и вырезаем часть наружней арки (есть внутренняя есть наружняя и есть само крыло) и вперёд по выше описанному. Далее зачищаем до метала место для шпатлевания (токо не обрезным диском, есть куча прибамбасов, пластиковые круги. шлиф круги с наждачкой и т.д. не перегревая метал. максимальные обороты 400-500) далее метал зачистить по градации и шпатлёвка или грунтовка))))
Всегда можно добраться до ремонтного участка из нутри, вырезав, отсверлив усилители, детали скелета ))))) Не забывайте обработать швы.
Иногда Приходилось отсверливать накладки средних стоек и много чего, рихтить и назад приваривать.
Набивайте господа руку и всё получится.
Вот как-то так наверно
Повторился немного за Альбертом)))
Если что поправьте.
-
Да тут и добавить и поправить нечего профессор. ;D
Хотя нет добавлю чуток.
Работать рихтовочным напильником всегда и в основном вдоль плоскости, а не поперек нее.
Тоесть всей длиной напильника по длине основной плоскости.
По нагреву чтобы осаживать, тема не простая. Зависит от конкретной ситуации.
Но правильно написано о том что не нужно ставить большие пятаки горелкой и не студить водой резко, особенно если очень растянутый металл, и вам прийдется проходить по 2 -3 раза всю
плоскость чтобы сделать ее ровнее.
Хотя бывают моменты когда нужно греть по 2-3 пятачка и резко студить водой.
Это делается на ровных уже плоскостях но прослабленных.
Такое действие позволяет при последовательном прогреве пятачков передавать друг другу лишний металл,
если можно так выразиться, резкое охлаждение стопорит процесс.
Вообще конечно нужно видео показательно.
Но у меня нет на это сейчас времени, нет просвета в безпокраске.
Думаю зимой проще будет, буду и рихтовку брать.
-
Главно правилно Воткнуть в эту тему ;D ;D ;D
А там как по маслу пойдёт! Годика через три как доминаторы метал править будите
А то многие: зачем напильник? спотер штудер клеевая есть. Да есть Ими тоже надо уметь работать!
Сисек понадёргают, и радуются ;D ;D ;D
Как токо напильник поймёте тогда и с металлом подружитесь и спотер будет слушаться ;D ;D ;D
-
Я через год интенсивной рихтовки подошел близко к учителю своему.
Через два наравне с ним.
Через три у меня были уже свои трюки .
Когда в цеху работает пять жестянщиков, и нормальную машину не дадут кому попадя,
тут по неволе научишься рихтовать как электронапильник.
Конкуренция будь здоров.
Сейчас из старичков двое осталось , я и Игорек, тот вообще уникум в вытяжке.
Пока не встречал более толковых в этом деле, по рихтовке я ему по любому дам фору. ;D
-
Есть у меня в хозяйстве спотер(самоделка правда-лет семь назад наверное сделал) ,если честно-если есть хоть малейшая возможность подлезть изнутри спотер не беру.Хоть и позиционируют,что мол деталь не надо разбирать я лично считаю что грунт изнутри отгорает и без должной обработки будет ржаветь(хотя этот вопрос спорный и я даже с ребятами с фирменного сервиса по этому вопросу зарубался,тыкали в различные детали на разных режимах,но тогда каждый остался при своем мнении)Действительно-спотером тож надо правидльно работать-сиськи беда многих начинающих(правда есть отдельные модели авто более склонны к этому(теже вазы например)-кстати,тож как начал работать спотером несколько переосмыслил работу металла.Вообще-рихтовка заставляет думать и думать-иногда кажется,счас,раз плюнуть-как увязнешь,а иногда ,тяжелая деталь,ан нет пошла и емко так пошла(почаще бы так) ;D
-
По спотеру могу сказать следующее.
Передача идет температуры, наконечник то приваривается.
И что значит выставить правильно время и температуру, тогда не будет выгорать, как там пишут на вашем форуме в твоей теме.
Это смотря что делать с ним, он же не только чтобы дергать, там режимом сколько.
Так пишут те кто в основном делает что то мелкое, попробуют пусть подергать на жестком месте, там первый режим уже не поможет.
Нужно конкретно привариться, а значит перегрев обеспечен.
Не везде нужно со спотера начинать.
Например по порогам, которые сильно продавлены.
Нужно поставить геометрию более или менее на место.
Делается это уже с помощью тянучек , которые привариваются полуавтоматом.
А там уже или тянуть или дергать обратным молотком.
Поставили на место линии жесткостей, вытянули насколько возможно глубину, и потом уже спотер в помощь.
И тянуть им, в смысле дергать от края к краю.постепенно уменьшая глубину дефектов.
А так сразу дергать им, толку не будет. Надергают сисек или перегрев с дырками.
У нас вон Игорек пару недель назад делал порог на пыжике.
Понятно что там не металл а бумага, но и порог был продавлен не хило.
Жаль не фотканул. Так он два дня делал и как я сказал, там и тянучки побывали и спотер и кючки что в безпокраске работают.
Просверлил в арке заднего колеса отверстие и оттуда вводил на конечных этапах.
Так у него порог под грунт почти сделан был, ну я преувеличил конечно немного, под минимальный слой шпакли, буквально пару протяжек, при том, что маляру и не нужно форму делать , просто повторить , перечистить и загрунтовать .
Я тоже делал летом порог на аналогичном пыжике.
Конечно продавлен меньше на порядок чем у Игорька с нашего СТО, но от конца до середины.
Никакого спотера не применял, сделал все крючками в течении нескольких часов, засверлившись как писал выше.
На отверстие потом легла декоративная пробочка, с виду заводское технологическое отверстие.
-
По поводу отжига спорить не буду ;) Я всетаки придерживаюсь точки зрения чтогрунт отжигается-если раскулупать,то видно точку ожога.
Делал в прошлом году порог своей самоделкой,КИА Спектра.Кстати,частично наверное можно было залезти вашими крючками с внутренней стороны,но у меня таковых нет.Спотером работал в районе часа,вместе с удалением краски.
(http://s60.radikal.ru/i170/1010/85/a43ce65edb88t.jpg) (http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i170/1010/85/a43ce65edb88.jpg.html)
(http://s46.radikal.ru/i114/1010/65/52a19c90cbcft.jpg) (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i114/1010/65/52a19c90cbcf.jpg.html)
(http://s003.radikal.ru/i204/1010/44/ddce882db7dct.jpg) (http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i204/1010/44/ddce882db7dc.jpg.html)
(http://s57.radikal.ru/i156/1010/25/1b346d40ab01t.jpg) (http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i156/1010/25/1b346d40ab01.jpg.html)
(http://s004.radikal.ru/i207/1010/12/338cfd616d46t.jpg) (http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i207/1010/12/338cfd616d46.jpg.html)
-
ОТЛИЧНАЯ РАБОТА!
-
Я бы не отнес всетаки работу спотером к классической рихтовке-там несколько иные требуются навыки.Скажем так-навыки обычной рихтовки даже очень не помешают в работе спотером-он как бы в помощь умелым рукам(ихмо).
Stalker73,можно по подробней про закатку http://s49.radikal.ru/i123/1008/db/6d5e0981c433.jpg. (http://s49.radikal.ru/i123/1008/db/6d5e0981c433.jpg.)Я крайне редко практикую расшивку капотов и дверей-именно из-за плохого товарного вида изнутри,после зашивки(хотя накладки поменять обычное дело и с этим все гуд).
-
Хорошо как выберу время расскажу подробнее.
Выручала несколько раз. Главное преимущество, не расплескивает края детали.
Тоесть, узнать что расшивалась деталь невозможно, если еще и герметик по уму положат,
тогда вообще гуд.
Пара недостатков, подходит для капотов и крышек, для дверей, не удобно в применении.
При закатке нужно подлаживать с лицевой, металлическую полосу, чем толще тем лучше,
чтобы не оставалось борозды на лицевой.
Продавливается даже металлическая линейка-метр, остается небольшая полоса.
Хотя это не так актуально, в таких случаях, всеравно шпаклюется вся поверхность. ;D
-
Интересная приспособа.Если можно,то фото с разных ракурсов.
-
Тут основные размеры.
(http://s51.radikal.ru/i134/1010/1f/ca0c15dac0f9.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s60.radikal.ru/i170/1010/15/772ec13a8960.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s004.radikal.ru/i207/1010/69/68bdbb22191a.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s50.radikal.ru/i127/1010/74/5e11e306339e.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s004.radikal.ru/i207/1010/32/b30e0bb59592.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://i023.radikal.ru/1010/7c/37b6ce20b4a1.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s54.radikal.ru/i143/1010/64/a19b53621b39.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://i018.radikal.ru/1010/cd/ea3f8c9e89c5.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://i057.radikal.ru/1010/04/e0612cc901c3.jpg) (http://www.radikal.ru)
По капоту или крышке багажника, который уже завольцован при помощи закатки.
Навесить на место, подогнать, наложить герметик, где необходимо, но не на края по периметру
и закрыть на защелку с уплотнителем, как ему положено быть , пока не встанет герметик.
Небольшой видеоролик
Закатка (http://www.youtube.com/watch?v=6Mu6ITp-VhU#)
-
Домашнее консервирование ;D
-
Stalker73-спасибо большое!.Интересная приспособа-в моей работе точно пригодиться.
-
Как видишь железка поржавела, потому что редка в применении.
Да и старая она - лет 10 точно.
Но очень удобно когда под руками.
Инструмент должен работать , чтобы не ржавел. ;D
-
Наконец я залил все пять файлов видео по рихтовке двери от Вольво.
Исклюзивно только для нашего форума . :)
Рихтовка двери Вольво часть1 (http://www.youtube.com/watch?v=ApwVwjTyRM4#)
Рихтовка двери Вольво часть2 (http://www.youtube.com/watch?v=9-86DG_diX4#)
Рихтовка двери Вольво-часть3.mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=UFsN3HsgbJQ#)
Рихтовка двери Вольво часть4 (http://www.youtube.com/watch?v=e9OU9YUEGdQ#)
Рихтовка двери Вольво-часть5.mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=PEVq0zenpHY#)
-
Очень информативно! спасибо за видео! 8) рихтовкой не занимаюсь и не собираюсь но оч интересно :)
Еще интересно посмотреть как ставятся канты , как рихтовать верхнюю части двери /рамка окна/, стойки, здании крылья нижняя часть, кромки детали , закругления под или над задним фонарем.
Надо почитать книжки наверняка там энто все есть ... но видео прикольней смотреть :P
-
В книгах не будет очень много, там не буду расписывать такие подробности.
Я постепенно буду рассказывать и показывать, дело времени-не сразу.
На все нехватает рук.
Основа рихтовочный напильник, еще много будет чего интересного.
Оставайтесь с нами. :)
-
Я далек в рихтовке ,но тем не менее спрошу . Каким светом вы пользуетесь?
Или это не важно .С такими лампами думаю результат был бы лучше , или могу ошибаться.
Просто приезжают крашенные и вся плоскость в бликах и переливах .Это не единичный случай .
-
Виталий, при рихтовке свет не имет особого значения.
Главное чтобы не было слишком темно в помещении.
Ты думаю обратил внимание на то, что в основном работают
шаблоны, линейки, ладонь руки и т.д.
То что ты спрашиваешь о бликах и перелиах-- это
огрехи подготовительных работ (шпатлевание, грунтование,
неправильная обработка плоскости и т.д.)
Я могу многое рассказать как правильно все это сделать, чтобы не было усадки,
построение вогнутых углов, чтобы была правильная строгая линия и т.д.
Но пока не вижу в этом смысла.
Возможно мы в будущем создадим раздел о малярке, но пока он нам не нужен.
И ответ на твой вопрос -- неправильная обработка плоскости и подготовка
влекут за собой все дефекты-- блики и переливы в конечном итоге ,после покраски.
Рихтовка тут не причем, если она сделана по уму конечно.
-
Альберт а подскажи пожалуйста как без рихтовки справиться с (
построение вогнутых углов, чтобы была правильная строгая линия и т.д.) ведь они часто растягиваются и без шишки не получается?????
-
Я имел в виду малярку-подготовку плоскости перед покраской.
-
А совет по безпокраске есть какой нибудь?Или в этой теме не спрашивать о безпокраске?
-
Ну в общем то да.
И ты знаешь где. :)
-
С моим дохлым интернетом еле просмотрел про рихтовку двери.
Stalker73-молодца!.Лично для меня поучительно.Дело в том,что я работаю без нагрева(наставников никогда не было,может поэтому)Вернее я использую нагрев в крайнем случае или напрмер когда надо закрепить хлопун.Поэтому у меня вопрос-почему в первом ролике,в самом начале не попробовал поставить ребро мотажкой через прокладку,как ты делал внизу у двери?
Понравился твой увесистый напильник-надо себе такой же сделать.Далее,ты практически полностью игнорируешь молоток,в тоже время работаешь кончиком напильника.Как вариант-я работаю остроконечным молотком с тупым концом и в качестве поддержки на плоскости использую тот же рихтовочный напильник(особенно на финишной стадии).Вообще эта дверь не простая,как может показаться с первого взгляда-ставить плоскость достаточно не просто и скажу честно-не всегда и довожу до такой чистоты (сразу видно,что человек рихтует давно-счас требования значительно ниже к рихтовке,чем было ранее.Мне кажется именно поэтому счас практически отсутствует смена стареющим рихтовщикам).
Stalker73-если не будешь возражать,я дам ссылку на своем форуме в разделе рихтовка на Ваш форум (или на ваши ролики-если разрешите,то подскажите,какой вариант больше вас устраивает)
kot214-свет здесь не имеет существенного значения-после нескольких ударов поверхность забивается и по блику ничего не поймать.Здесь рулят тактильные ощущения ладони и на больших плоскостях линейка.То,что приезжают с перебликами-отчасти виноваты и рихтовщики.Поверхность не в норме-шпаклевщики либо бугор оближут(я называю это пустить волну) либо оставят приличную яму,в которой шпаклевка со временем просаживается.Свою лепту вносят и подготощики-неправильная подготока поверхности и неправильная метода шпаклевки.Все это приводит к косякам,которые опытному глазу беспокрасочника конечноже сразу бросаются в глаза
-
дядя Женя, деталь действительно не простая была.
Но видео не видно, да и не было у меня задачи показать это.
Металл хорошо вытянулся, но обратно собирать было не просто
даже с нагревом.
Такое бывает, вытягивается хорошо , собирать непросто и наоборот.
Я поставил ребро верхнее с помощью напильника, этого было достаточно,
внизу нужна была монтажка.
Молотки использую на плоскости в крайнем случае,когда напильник не помогает сажать металл
и становиться неээфективен.
Есть еще прикол по поводу молотка.
При подъеме больших плоскостей.
Используем напильник как поддержку на лицевой поверхности, а с обратной подстукиваем плоскость молоточком с овальным кончиком.
Плоскость очень хоошо поднимается, в то время как просто напильником она вытягивается и поднимается не эфективно.
Такое хорошо применимо когда рихтуются обширные плоскости, например крыша.
Были у нас а такие молоточки как ты говоришь, но в итоге я остановился на напильнике,
и использую практически все его части и концы в работе.
В одном видео все не расскажешь.
Эта рихтовка выполнена на среднем уровне.
Раньше рихтовал до умопомрачения, ладонь руки уставала до тех пор,
что уже не ощущала мелких ямок и бугорков. Приходилось звать на
помощь коллег, у которых "свежие руки" на прощупывание плоскости.
Насчет ссылки на вашем форуме, я не возражаю.
Если понравилось, то мне это принесло удовольствие.
Спасибо.
-
Сегодня утром, немного осмыслил вопрос по поводу ребра.
Почему не поставил сразу.
Если по нижнему, провал был небольшой, на плоскости сильно не отражалось.
По верхнему, точнее верхним, их там два.
Они независимы друг от друга.
Нижний поставил с помощью напильника, этого было достаточно.
Выше него поставил безпокрасочным способом.
Верхняя часть двери скрывалась только лаком, чтобы оставить родной цвет.
И еще по ребру верхнему, подним была сильная глубокая растянутая протяжка, этого не видно на видео.
Ребро ставить не было смысла, выбивал его вместе с протяжкой.
-
Простая рихтовка переднего крыла на Фиате, без усадки
на горячую.
Рихтовка крыло ФиатЧасть1 2 (http://www.youtube.com/watch?v=XE6eAoiGDII#)
Рихтовка крыло Фиат(Часть2-2).mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=7X7Pe4L4ZwY#)
-
У нас в Минске крыло просто заменили бы, цена ему 1200руб, возможно даже в цвет.
Очень поучительно для себя!
-
Зачет!!! Даже добавить нечего.Если только ,при работе на плоскости прямой остроконечным молотком,чтобы случайно поверхность не угнать в хлопун использую рифленную поддержку.Типа такой
(http://s002.radikal.ru/i199/1011/f9/877eeb1ecb11t.jpg) (http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i199/1011/f9/877eeb1ecb11.jpg.html)
Я даже не помню,с какого механизма его прибрал,но выручает часто.
-
Интересный приборчик! :)
-
Молоток тяжелый-у тебя он более правильно работает.Себе ближайшее время такой же сделаю.
-
По просьбам телезрителей.
Вот наскреб по разным углам поддержки и молотки для рихтовочных работ.
В ближайшее время выложу монтажки, что у нас есть.
(http://s47.radikal.ru/i117/1011/18/9761f25e01f7.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s014.radikal.ru/i327/1011/88/7acb2bb2649b.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s47.radikal.ru/i117/1011/15/429dafeade27.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://i017.radikal.ru/1011/38/f03a3e9399c2.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s016.radikal.ru/i334/1011/53/c49566906229.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s015.radikal.ru/i331/1011/f3/16d3e62d3622.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s011.radikal.ru/i317/1011/d4/4872904c5235.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s11.radikal.ru/i183/1011/d2/a62a1881c4fe.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://i003.radikal.ru/1011/b8/28be7d6bf0de.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s007.radikal.ru/i301/1011/fe/90f03a142579.jpg) (http://www.radikal.ru)
У кого что есть, выкладывайте.
-
У меня и показывать то особо нечего-в свое время покупались три дешевых набора(по мере умирания молотков и поддержек) по типу,как у тебя на фото сверху.Очень често использую для поддержек железяки ,завалявшиеся в дальних закоулках гаража.Прижился в гараже десткий деревянный конструктор ;D (подкладываю под монтажки-там приемлемая древесина прочности идет,да и форма разнообразная,подумываю,не прикупить ли новый,некоторые элементы пришли в полную негодность)
-
Смотрим, впитываем
metal workinng1 (http://www.youtube.com/watch?v=XArE_0kHCxg#)
metal workinng1 (http://www.youtube.com/watch?v=XArE_0kHCxg#)
metal working2 (http://www.youtube.com/watch?v=DDUCMGD0WYM#)
metal1 (http://www.youtube.com/watch?v=7qvIYJhV_-U#)
metal2 (http://www.youtube.com/watch?v=eax0LtK1hUQ#)
metal3 (http://www.youtube.com/watch?v=nuWnE3Rmn5s#)
metal4 (http://www.youtube.com/watch?v=B1OkbWIkMNI#)
-
Вот где чудеса с металлом вытваряют :o есть чему удивиться :)
http://www.metalshapingsecrets.com - The Third Part of the Lazze Metal Shaping Method (http://www.youtube.com/watch?v=4B-mvKiQTdM#)
-
Хороший станочек. ;D
Фанаты своего дела. :)
Но смотрю, сложные формы, все равно приходится разделять по 3-4 сегмента,
а потом или спаивать или сваривать между собой.
-
вот я нашол видео на счёт стапелей эт я не в качестве рекламы мож кто захочет свой даработать или усавершенствовать вот сылка http://letitbit.net/download/66183.6ffacc3e73c906a445c6bfc69293/Stapel._Wedge_CLAMP.rar.html (http://letitbit.net/download/66183.6ffacc3e73c906a445c6bfc69293/Stapel._Wedge_CLAMP.rar.html)
и для грузовиков каму интересно http://letitbit.net/download/83411.82af7689efcf8db2710440b46564/__________________.rar.html (http://letitbit.net/download/83411.82af7689efcf8db2710440b46564/__________________.rar.html)
-
всем привет! я хочу спросить- кто какие методы усадки метала использует и инструмент???
;)
-
По стапелям, нужно было скинуть в соответствующую тему.
По рихтовке, потихоньку скидываю сюда, по возможности.
А что конкретно интересует.
Вроде в теме уже много описано, да и видепримеры есть с пояснениями.
-
Про угольный электрод и горелку вроде бы говорили. Индукционный нагрев , так он не у всех есть. Фен наверное не особо эффективен в рихтовке.
Может есть что то еще .
-
Есть еще инструмент,помоему не описанный здесь и помогающий при ремонте кузовов-это своего рада растяжки и стяжки-механические и гидравлические.
-
Есть, но подойдет для параллельной темы о стапелях, дядя Женя. :)
-
Вспомнил ,еще вариант. В начале 90 годов, когда запчастей не было, у нас на СТО кузовщик чеканил. Как вариант, когда больше нечем осадить, но лучше спотер с угольным электродом. Он и во многих случаях вытянуть поможет, не только осадить.
-
Вот еще.Для консервации и засолки.С пневмоприводом..
-
Интересная приспособа-даже не подозревал,что бывают такие.
-
Вот еще заслуживает внимания. The Battle: Taners Autowelt - Stauchen Strecken (http://www.youtube.com/watch?v=sh44DjK5Mf0#ws)
-
Неплохая система от Meracle system в youtube
-
Car panel crimping / Bördelgerät Radlauf (http://www.youtube.com/watch?v=ZtjK2Iatd2M#)
-
Хорошая штука, для тех кто занимется заменой панелей.